Pergunte a um guia local em Chachapoyas o que significam os losangos gravados nas pedras de Kuelap, e é bem provável que ele responda com segurança — mas pergunte a três guias diferentes, e você provavelmente ouvirá três explicações distintas. Essa é a realidade de um dos maiores enigmas simbólicos da arqueologia peruana: os frisos geométricos que decoram as antigas casas circulares da fortaleza andina, construída pela civilização Chachapoyas — conhecida como “guerreiros das nuvens” — entre os séculos VII e XV, a 3.000 metros de altitude na região de Amazonas.

Apesar de mais de um século de estudos desde que o juiz Juan Crisóstomo Nieto documentou oficialmente o sítio em 1843, o significado exato desses símbolos continua sendo objeto de debate entre arqueólogos. Moradores da região de Luya, onde fica Kuelap, cresceram ouvindo interpretações populares transmitidas de geração em geração — muitas vezes divergentes das hipóteses acadêmicas mais recentes.

O que se sabe (e o que ainda se discute) sobre os símbolos

Pesquisadores identificam nos frisos de Kuelap principalmente dois padrões recorrentes: os rombos, presentes em diversas variações geométricas, e as linhas em ziguezague. Uma interpretação difundida entre guias locais associa os losangos aos olhos de felinos — animais considerados capazes de enxergar tudo, uma referência recorrente na cosmovisão andina. Já pesquisas acadêmicas mais recentes tendem a ligar esses padrões a conceitos de dualidade e equilíbrio, princípios centrais em várias culturas pré-colombianas dos Andes.

O problema é que apenas uma fração do sítio arqueológico foi escavada e estudada em profundidade — estimativas de pesquisadores da região apontam que menos de 20% de Kuelap passou por investigação científica sistemática. Isso significa que boa parte das interpretações sobre o significado simbólico dos frisos ainda se apoia em comparações com outras culturas andinas, e não em evidências diretas e conclusivas específicas dos Chachapoyas.

Uma cultura que deixou mais perguntas do que respostas

Diferente de civilizações vizinhas mais documentadas, como os incas, os Chachapoyas não deixaram um sistema de escrita conhecido, o que torna a interpretação de seus símbolos particularmente desafiadora. Os pesquisadores dependem quase inteiramente de análises iconográficas, comparações arqueológicas com sítios próximos — como Revash e os sarcófagos de Karajía — e do estudo de material cerâmico e têxtil encontrado nas escavações, para tentar reconstruir a cosmovisão por trás dessas gravuras.

Some a isso o fato de que o próprio sítio de Kuelap sofreu deslizamentos de terra recentes, causados por chuvas intensas, o que levou o Ministério da Cultura do Peru a declarar emergência na área em 2022 e a buscar assistência técnica da Unesco para conter novos danos — um lembrete de que parte dessa história ainda corre risco de se perder antes mesmo de ser totalmente compreendida.

Informações práticas

Como chegar a Kuelap

O acesso mais comum parte da cidade de Chachapoyas até o povoado de Nuevo Tingo, de onde um teleférico — o primeiro implantado no Peru, inaugurado em 2017 — leva os visitantes até a estação de Malca em cerca de 20 minutos, seguido de uma caminhada de aproximadamente 30 minutos até a entrada da fortaleza.

Horários e capacidade de visitação

O complexo tem capacidade diária limitada, com cerca de 432 visitantes por dia, e funciona de terça a domingo, reservando as segundas-feiras para manutenção do monumento. Vale confirmar horários e eventuais restrições de acesso antes da viagem, já que o sítio passou por fechamentos temporários devido a questões de conservação nos últimos anos.

O que observar nos frisos

Os frisos mais bem preservados se concentram na área conhecida como Pueblo Bajo, onde seis edifícios circulares mantêm a decoração original visível. Vale reservar tempo para observar de perto as variações entre os diferentes padrões geométricos — cada casa parece ter combinações levemente distintas de rombos e ziguezagues, um detalhe que só se percebe caminhando devagar pelo sítio.

Para informações atualizadas sobre horários, ingressos e o estado de conservação do complexo, o Ministério da Cultura do Peru mantém um site oficial dedicado a Kuelap.

Larissa Belmonte investiga símbolos e tradições sul-americanas cujo significado permanece parcialmente em aberto na pesquisa arqueológica contemporânea.

A 5.038 metros de altitude, na província de Larecaja, no departamento de La Paz, na Bolívia, a Laguna Glaciar ocupa um lugar raro entre os corpos d’água do mundo: está entre os lagos mais elevados já registrados no planeta. Encaixada no maciço formado pelos nevados Illampu e Ancohuma, na Cordillera Real, essa pequena lagoa de apenas 0,2 km² é alimentada diretamente por um glaciar suspenso que desce da montanha — um espetáculo que poucos viajantes chegam a presenciar pessoalmente, dado o esforço físico necessário para alcançá-la.

A região é conhecida entre montanhistas havia décadas como ponto de partida para escaladas ao Illampu e ao Ancohuma, dois dos picos mais altos da Bolívia, mas a própria lagoa, isolada por sua altitude extrema, permanece como um destino quase exclusivo de trekkers experientes e alpinistas.

Por que a altitude é o verdadeiro desafio

Diferente de trilhas tecnicamente difíceis por causa do terreno, o trajeto até a Laguna Glaciar é fisicamente exigente sobretudo pela altitude. A rota tradicional começa na vila colonial de Sorata, a cerca de 2.700 metros, e sobe progressivamente até a Laguna Chillata, a 4.213 metros, primeiro ponto de acampamento — antes de seguir para a Laguna Glaciar, a mais de 5.000 metros, onde o ar já contém significativamente menos oxigênio disponível.

Mal aclimatados, muitos visitantes sentem os efeitos do mal de altitude nesse trecho final: dor de cabeça, falta de ar e fadiga acentuada são comuns mesmo em caminhantes fisicamente preparados. Por isso, guias locais recomendam pelo menos dois dias de progressão gradual antes de alcançar o acampamento junto à lagoa, em vez de tentar o trajeto em um único dia a partir de Sorata.

Um ponto de partida para escaladas técnicas

Para alpinistas, a Laguna Glaciar não é o destino final, mas a base de operações para tentativas de cume no Illampu — considerado um dos picos de 6.000 metros com a rota normal mais difícil de toda a Bolívia — e no Ancohuma, ligeiramente mais alto. A partir do acampamento base próximo à lagoa, a escalada segue por blocos de granito, morrenas glaciais e, por fim, o próprio gelo, até alcançar um platô glacial a quase 5.800 metros, onde fica o acampamento de altura antes da tentativa final ao cume.

Essa combinação de trekking acessível até a lagoa e rota técnica de escalada logo acima faz da região um raro caso em que iniciantes em altitude e montanhistas experientes compartilham, por um trecho, o mesmo caminho — antes que suas jornadas se separem completamente em nível de dificuldade.

Informações práticas

Como chegar a Sorata

Sorata fica a cerca de 150 km de La Paz, com acesso por estrada totalmente asfaltada. Há transporte público regular partindo do Cemitério Geral de La Paz, com viagens saindo a cada 30 minutos através de empresas como Trans Unificada e Trans Perla del Illampu. O trajeto costuma levar entre três e quatro horas.

Organizando o trekking

Em Sorata, associações locais de guias organizam tanto o trekking até a Laguna Glaciar quanto o transporte em 4×4 e o aluguel de mulas para carregar equipamento até pontos como a Estancia Tusca Jahuira. Contratar um guia local não é apenas recomendável — em trechos de altitude extrema como esse, é praticamente essencial para segurança e orientação.

Melhor época para a caminhada

A janela ideal vai de maio a setembro, coincidindo com a estação seca da Cordillera Real; junho e julho costumam oferecer as condições mais estáveis. Entre janeiro e março, fortes chuvas tornam trilhas e acessos bem mais arriscados, além de reduzir a visibilidade das montanhas.

Para quem quiser mais informações sobre acesso, guias credenciados e outros atrativos da região, o Governo Autônomo Municipal de Sorata mantém um site oficial de turismo com detalhes atualizados sobre o município.

Larissa Belmonte documenta destinos de alta montanha na América do Sul que exigem preparo físico real, com atenção especial aos riscos de altitude muitas vezes subestimados por viajantes.

No semiárido nordestino, o mandacaru (Cereus jamacaru) é conhecido sobretudo como símbolo de resistência — a planta que permanece verde mesmo nos períodos mais severos de seca, quando quase tudo ao redor seca e morre. Suas flores brancas, grandes e perfumadas, desabrocham apenas à noite e murcham antes do amanhecer, um ciclo tão breve que a crença popular do sertão associa o florescimento do mandacaru à chegada iminente da chuva.

O que menos se sabe, mesmo entre brasileiros, é que essa flor efêmera — e os frutos que ela origina — sempre tiveram um lugar, ainda que discreto, na cozinha regional. Comunidades da caatinga usam partes do mandacaru havia gerações, mas o costume nunca ganhou a mesma visibilidade de pratos como a paçoca ou o baião de dois, permanecendo restrito a famílias específicas e a poucos cozinheiros que decidiram preservar a tradição.

Receitas quase esquecidas: da flor ao fruto

Doce e geleia de mandacaru

A forma mais difundida de aproveitamento é o doce feito a partir da polpa dos ramos jovens ou do fruto maduro, de casca roxa intensa e polpa branca salpicada de sementes pretas. O preparo lembra outros doces regionais à base de cactáceas, como o do figo-da-índia: cozimento lento com açúcar até atingir consistência de geleia, às vezes com adição de limão para equilibrar a doçura.

Torta e arroz de flor de mandacaru

Menos conhecida, e por isso mesmo mais rara de se encontrar documentada, é a receita de arroz preparado com as pétalas da flor — colhidas ainda frescas, antes de murcharem com o sol da manhã. Cozinheiros de comunidades rurais do sertão de Sergipe e da Paraíba relatam pratos como torta e arroz de mandacaru, receitas passadas oralmente entre gerações e raramente escritas ou publicadas, o que as torna especialmente vulneráveis ao desaparecimento à medida que os mais velhos, guardiões dessas tradições, vão ficando mais escassos.

Por que essas receitas quase desapareceram

Historicamente, o mandacaru foi mais valorizado como alimento para o gado do que para o consumo humano — depois de ter os espinhos queimados, seus ramos servem de forragem em épocas críticas de estiagem, um uso hoje inclusive incentivado por pesquisas oficiais como forma de conter o corte predatório da planta na vegetação nativa. Esse papel utilitário, ligado à sobrevivência do rebanho, provavelmente ofuscou seu potencial culinário para consumo humano, relegando as receitas com a flor e o fruto a um conhecimento familiar transmitido de forma informal, sem registro sistemático.

Some a isso o fato de que a colheita da flor exige atenção ao horário certo — ela só está disponível por poucas horas durante a noite —, e fica mais claro por que essa culinária nunca se popularizou fora das comunidades que convivem diretamente com a caatinga.

Informações práticas

Onde encontrar essas receitas hoje

Cozinheiros regionais em municípios do interior de Sergipe, como Canindé do São Francisco, e projetos de valorização da culinária da caatinga têm resgatado ativamente pratos à base de mandacaru, incluindo doces, tortas e conservas, muitas vezes vendidos diretamente em feiras locais ou por meio de iniciativas de agricultura familiar da região.

Quando é possível provar

Como a floração do mandacaru costuma se concentrar entre o fim da estação seca e o início das primeiras chuvas — normalmente entre outubro e dezembro no semiárido nordestino —, é nesse período que as receitas à base da flor fresca têm mais chance de aparecer nas mesas locais. Fora dessa janela, os pratos costumam depender do fruto, disponível por mais tempo, ou de conservas preparadas com antecedência.

Cuidados ao preparar em casa

Quem quiser experimentar precisa lembrar que o mandacaru é coberto de espinhos, exigindo cuidado redobrado na colheita e no manuseio — luvas grossas e uma faca afiada são essenciais tanto para os ramos quanto para os frutos. Para quem não tem acesso à planta fresca, vale buscar produtores locais que já comercializam doces e geleias prontos, uma forma segura de conhecer o sabor sem lidar diretamente com os espinhos.

Para quem se interessa em entender melhor a espécie por trás dessas receitas, a Embrapa Semiárido publica pesquisas sobre o cultivo e o manejo do mandacaru, incluindo seu papel na segurança alimentar de comunidades do sertão.

Larissa Belmonte resgata tradições culinárias sul-americanas pouco documentadas, com atenção especial ao uso de plantas nativas em comunidades rurais.

Na noite de 10 para 11 de maio de 2024, moradores de Ushuaia, a cidade mais austral do planeta, saíram às ruas para presenciar algo que a maioria nunca tinha visto: o céu tingido de rosa e vermelho profundo por uma aurora austral. O fenômeno, raro nessas latitudes mesmo estando tão ao sul, foi resultado de uma tempestade geomagnética classificada como G5 — a categoria mais extrema da escala da NOAA — considerada a mais intensa registrada desde 2003.

A tempestade teve origem em uma sequência de erupções solares e ejeções de massa coronal partidas do Sol nos dias anteriores, que colidiram com o campo magnético da Terra e produziram auroras visíveis muito além das regiões polares habituais. Na Argentina, o fenômeno não ficou restrito a Ushuaia: também foi registrado nas bases antárticas Marambio e Orcadas, e — em um alcance ainda mais surpreendente — chegou a ser fotografado tão ao norte quanto Pinamar e Chascomús, na costa atlântica bonaerense.

Por que Ushuaia, mesmo no extremo sul, raramente vê auroras

Apesar de sua localização privilegiada, próxima ao Círculo Polar Antártico, Ushuaia não fica exatamente dentro da faixa onde auroras australes ocorrem com regularidade — essa faixa costuma estar concentrada bem mais ao sul, sobre o continente antártico e o oceano que o circunda. Para que o fenômeno se torne visível em latitudes como a da Tierra del Fuego, é necessária uma tempestade geomagnética de intensidade excepcional, capaz de expandir temporariamente o chamado ovário auroral para muito além de seus limites usuais.

Foi exatamente isso que aconteceu em maio de 2024: o índice planetário Kp, que mede a intensidade da atividade geomagnética, chegou a atingir valores entre 8 e 9 — próximo do máximo da escala —, mantendo-se nesse patamar por quase 24 horas contínuas, o que permitiu que a aurora fosse visível mesmo a olho nu por horas seguidas.

Um registro sem precedentes na base Orcadas

Um detalhe pouco divulgado do episódio chamou atenção de cientistas: segundo o Servicio Meteorológico Nacional da Argentina, foi a primeira vez que uma aurora foi registrada na base Orcadas, no arquipélago das Órcadas do Sul — fenômeno historicamente mais comum na base Belgrano II, localizada consideravelmente mais ao sul. Esse tipo de registro inédito reforça o caráter excepcional da tempestade solar de maio de 2024, comparável em intensidade a eventos que não se repetiam havia mais de duas décadas.

Informações práticas

Quando há chance de ver uma aurora em Ushuaia

Não existe temporada fixa: o fenômeno depende exclusivamente da intensidade da atividade solar, que segue um ciclo de aproximadamente 11 anos. Como o Sol está atualmente próximo do pico desse ciclo, a chance de novas tempestades geomagnéticas fortes o suficiente para gerar auroras visíveis em latitudes como a de Ushuaia é maior nos próximos anos do que era há uma década.

Como se preparar para tentar avistar o fenômeno

Como as auroras australes em Ushuaia dependem de eventos imprevisíveis, a melhor estratégia é acompanhar alertas de tempestade geomagnética emitidos por serviços meteorológicos e centros de previsão espacial, que costumam avisar com algumas horas ou, no máximo, poucos dias de antecedência. Céu limpo, pouca poluição luminosa e paciência para esperar até tarde da noite são essenciais — a maior parte dos registros de maio de 2024 aconteceu depois das 20h, horário local.

Onde na cidade observar

Moradores relataram boa visibilidade tanto no centro de Ushuaia quanto em pontos mais afastados da orla, com vista aberta para o sul. Como o fenômeno pode variar em intensidade ao longo da noite, vale alternar entre diferentes pontos da cidade caso o céu esteja parcialmente encoberto por nuvens em algum deles.

Para acompanhar alertas oficiais de atividade geomagnética que possam indicar novas chances de aurora austral na região, o Servicio Meteorológico Nacional da Argentina publica atualizações regulares sobre fenômenos atmosféricos e espaciais no país.

Larissa Belmonte acompanha fenômenos naturais raros na América do Sul, com atenção especial a eventos que dependem de condições astronômicas imprevisíveis.

Do piemonte a 600 metros de altitude até os 5.330 metros do Ritacuba Blanco, o pico mais alto da cordilheira, o Parque Nacional Natural El Cocuy reúne uma combinação rara de ecossistemas dentro de uma única área protegida, no nordeste da Cordilheira Oriental colombiana. No meio desse percurso vertical, quase metade da superfície do parque — cerca de 47% — é coberta por floresta andina preservada, um ecossistema úmido e denso que serve de transição entre a selva subandina, mais quente, e o páramo gelado das partes altas.

É justamente essa floresta intermediária, e as trilhas que a cruzam a caminho das lagoas glaciais e dos picos nevados, que atraem campistas independentes — viajantes que preferem montar sua própria estrutura ao longo do percurso, em vez de depender de refúgios ou acampamentos organizados por operadoras turísticas.

Um dos maciços glaciais mais preservados da América do Sul

O Cocuy abriga a maior massa glacial da Colômbia e da América do Sul ao norte do equador, com mais de duas dezenas de picos cobertos de neve permanente espalhados por cerca de 30 km de extensão. Abaixo dessa linha de gelo, o parque preserva também populações de urso-de-óculos, veado-de-cauda-branca, tatu, mono-lanudo e o condor-dos-Andes, ave símbolo da região, que sobrevoa tanto o páramo quanto as bordas da floresta andina em busca de alimento.

Para os povos indígenas u’wa, que habitam parte do flanco nordeste do parque, a Sierra Nevada de Güicán, Cocuy e Chita é considerada território sagrado — um detalhe que reforça por que o acesso ao parque, incluindo o acampamento, é hoje regulado com regras específicas de conservação e respeito cultural.

Campismo independente, mas não informal

Vale um esclarecimento importante para quem pensa em se aventurar por conta própria: apesar do espírito selvagem da experiência, acampar dentro do PNN El Cocuy não é uma atividade totalmente livre. Parques Nacionales Naturales de Colombia, órgão responsável pela gestão da área, exige registro prévio dos visitantes, e o acesso a trechos específicos do parque depende de reserva feita com até um mês de antecedência. Isso não elimina o caráter independente do campismo — cada grupo ainda monta sua própria estrutura e segue seu próprio ritmo pelas trilhas — mas significa que a “vida selvagem” aqui acontece dentro de um sistema de manejo bem definido, criado justamente para proteger um ecossistema frágil de alta montanha.

Informações práticas

Como chegar

O acesso ao parque se dá pelos municípios de El Cocuy e Güicán, no departamento de Boyacá, alcançáveis por estrada desde Bogotá em um trajeto de várias horas. A partir dessas vilas, trilhas específicas levam às zonas de floresta andina e, mais acima, aos setores de páramo e geleira.

Documentação necessária

É obrigatório o registro prévio junto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, feito pela plataforma oficial do órgão, além de uma apólice de seguro contra todo risco para ingresso e permanência na área protegida — exigência específica desse parque, dada a altitude extrema e os riscos naturais do terreno.

Rotas mais buscadas por campistas

Entre os percursos mais populares estão a trilha Lagunillas–Púlpito del Diablo, com cerca de 15,6 km ida e volta, e a trilha até a Laguna Grande de la Sierra, que se estende por quase 20 km ida e volta até a borda glacial do pico Cóncavo — ambas cruzando trechos de floresta andina antes de alcançar as paisagens de páramo e gelo mais alto.

Antes de planejar a viagem, vale consultar diretamente o site oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia para confirmar disponibilidade de vagas, valores e documentação atualizada — as regras de acesso ao Cocuy têm mudado nos últimos anos conforme o parque ajusta sua capacidade de carga.

Larissa Belmonte documenta destinos de natureza selvagem na América do Sul que exigem preparo, planejamento e respeito às regras locais de conservação.

A cerca de 120 km de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, um imenso afloramento de arenito de aproximadamente 220 metros de comprimento guarda centenas de figuras geométricas e zoomórficas esculpidas na rocha viva. É o Fuerte de Samaipata, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade desde 1998 — e considerado a maior rocha esculpida do mundo com função ritual conhecida.
Apesar do nome (“o Forte”), arqueólogos ainda debatem sua função original: centro cerimonial? observatório astronômico ligado a constelações andinas? capital administrativa inca? As evidências arqueológicas sugerem que o local serviu, ao longo de mais de dois mil anos, a três culturas diferentes — e talvez a todas essas funções ao mesmo tempo.

Onde fica e como chegar

O Fuerte está a cerca de 8-10 km da pequena cidade de Samaipata, no departamento de Santa Cruz, a 1.949 metros de altitude. De Santa Cruz de la Sierra, a viagem até o povoado de Samaipata leva entre 2h30 e 3 horas, seja de ônibus, seja em táxi compartilhado (“trufi”), que custa por volta de 30 bolivianos por pessoa.
De Samaipata até o sítio arqueológico propriamente dito, a opção mais prática é contratar um táxi local (cerca de 80 bolivianos, incluindo espera de duas horas no local e retorno) — a caminhada a pé até o topo é possível, mas exigente, com trechos de subida acentuada sob sol forte.

Quanto custa e o que está incluído

A entrada custa cerca de 50 bolivianos para estrangeiros (aproximadamente US$ 7) e dá acesso também ao Museu Arqueológico de Samaipata, no centro da cidade, com seis salas de peças recuperadas nas escavações, incluindo cerâmicas, ferramentas e objetos rituais das três culturas que ocuparam o sítio. O museu funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h.

As três culturas que moldaram a rocha

• Chané (a partir de cerca de 300 d.C.): iniciaram a talha da grande rocha como centro ritual e residencial, criando canais, nichos e figuras que ainda intrigam pesquisadores
• Incas (século XIV-XV): transformaram o local em possível capital administrativa provincial, construindo uma grande praça e um “kallanka” (edifício retangular típico inca usado para reuniões e cerimônias)
• Espanhóis (século XVI-XVII): ergueram construções de estilo andaluz antes de abandonar o local e fundar a atual cidade de Samaipata em 1618, deixando fundações que ainda são visíveis nas escavações

O que se vê na rocha

• Dois canais paralelos esculpidos, que formam um desenho semelhante a uma serpente quando a água escorre por eles — uma das teorias sugere ligação com rituais de fertilidade agrícola
• Figuras de felinos (pumas e jaguares) em alto-relevo, animais associados ao poder e à espiritualidade em diversas culturas andinas
• Um círculo profundo de cerca de 7 metros de diâmetro no ponto mais alto da rocha, cercado por nichos triangulares e retangulares
• Assentos, canais de drenagem e depósitos de água esculpidos diretamente na pedra, sugerindo um sistema hidráulico sofisticado para a época

Melhor época para visitar

A estação seca, de maio a setembro, é a mais indicada para caminhadas e fotografia, com temperaturas amenas entre 14°C e 26°C — ideal para explorar a área sem o calor extremo ou as chuvas que podem tornar as trilhas escorregadias. De outubro a março, o clima é mais úmido, com chuvas ocasionais, mas a paisagem ao redor fica visivelmente mais verde, o que agrada quem prioriza fotografia de paisagem sobre conforto na caminhada.

Combine sua visita

Samaipata também serve como porta de entrada para o Parque Nacional Amboró, com trilhas na floresta nublada e uma biodiversidade impressionante de aves e orquídeas, e para as Cascadas de Cuevas, a cerca de 20 km da cidade — um bom complemento para quem reserva dois ou três dias na região. A cidade de Samaipata em si também vale uma caminhada tranquila, com sua praça central, mercados de artesanato local e restaurantes que servem pratos típicos cruceños.

Antes de ir

• Leve protetor solar, chapéu e água suficiente — o sítio fica exposto ao sol durante boa parte do percurso
• Considere contratar um guia local no próprio sítio para entender melhor as teorias arqueológicas sobre cada estrutura
• Reserve pelo menos meio dia para a visita completa, incluindo o museu em Samaipata

Para mais informações oficiais atualizadas, consulte o site da UNESCO sobre o Fuerte de Samaipata.
Nota da curadoria: preços, horários e distâncias foram reunidos a partir de fontes de turismo bolivianas e do registro oficial da UNESCO. Valores em bolivianos podem variar — confirme antes de viajar.

Uma tecnologia de conservação inventada sem eletricidade

Muito antes de existir refrigeração artificial, os povos andinos já haviam resolvido um problema que a indústria alimentícia moderna só dominou no século XX: como fazer um alimento perecível durar duas décadas sem qualquer equipamento além do próprio clima. A resposta se chama chuño, e o processo por trás dela é, tecnicamente, uma forma de liofilização natural — a mesma tecnologia usada hoje para produzir café solúvel e refeições de astronautas.

Evidências arqueológicas encontradas em Puno, no Peru, datam o uso dessa técnica em quase cinco mil anos, tornando o chuño um dos sistemas de conservação de alimentos mais antigos ainda em uso ativo no mundo.

Como a técnica funciona, passo a passo

O processo aproveita o contraste extremo de temperatura do altiplano andino, onde as noites de inverno chegam a -5°C enquanto os dias registram até 18°C sob sol intenso. Primeiro, as batatas são espalhadas ao ar livre durante a noite, quando o congelamento rompe a estrutura celular do tubérculo. Durante o dia seguinte, o sol forte inicia a desidratação. Esse ciclo de congelamento noturno e secagem diurna se repete por cerca de cinco a oito dias consecutivos.

Depois dessa fase, o processo pode seguir dois caminhos: para o chuño negro, a batata desidratada é simplesmente seca até o fim, resultando em um produto pequeno e escuro. Para produzir a versão branca — chamada tunta ou moraya —, o tubérculo passa ainda por uma imersão de várias semanas em água corrente de riacho, que remove impurezas e clareia o produto final, antes de uma última secagem ao sol.

O resultado prático é impressionante: uma batata de 100 gramas se transforma em cerca de 20 gramas de chuño, eliminando aproximadamente 80% da água contida no tubérculo original — o mesmo princípio por trás de qualquer alimento liofilizado industrialmente hoje.

Por que essa tecnologia mudou a história andina

A capacidade de armazenar batatas por até vinte anos, sem qualquer refrigeração, teve um impacto que vai muito além da cozinha. Historiadores apontam que o chuño foi peça-chave na logística do Império Inca: por ser leve — cerca de cinco vezes mais leve que uma batata fresca — e extremamente durável, podia ser transportado em lombo de lhama por longas distâncias através da cordilheira, abastecendo exércitos e permitindo trocas comerciais entre comunidades de diferentes altitudes.

Em outras palavras, uma técnica de conservação doméstica ajudou a sustentar a expansão de um dos maiores impérios pré-colombianos das Américas — um exemplo raro de como uma solução alimentar simples pode ter consequências históricas em escala continental.

Informações práticas

Onde essa tradição continua viva hoje

A técnica segue sendo praticada em comunidades do altiplano do Peru, Bolívia e norte do Chile, geralmente entre os meses de maio e julho, quando as temperaturas do inverno andino criam as condições ideais. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) reconhece formalmente essa prática como parte de Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola em regiões como Putre, no Chile, onde produtoras aimarás ainda ensinam a técnica a novas gerações.

Como o chuño é consumido atualmente

Antes do consumo, o chuño passa por reidratação: é mergulhado em água e esfregado para remover o sabor amargo residual, processo repetido duas vezes antes do cozimento. É ingrediente essencial em pratos tradicionais andinos como o chairo boliviano e o chuño phuti, além de aparecer moído como farinha em preparações mais modernas.

O que aprender com essa tecnologia hoje

Para além do interesse histórico, engenheiros de alimentos e pesquisadores têm revisitado o chuño como estudo de caso de conservação sustentável — uma tecnologia que não depende de eletricidade, embalagens industriais ou refrigeração química, funcionando inteiramente a partir de condições climáticas naturais.

Para quem quiser se aprofundar na dimensão histórica e na relevância atual dessa técnica para a segurança alimentar andina, a FAO publicou um relato detalhado sobre comunidades que ainda praticam a elaboração tradicional do chuño no Chile.

Larissa Belmonte documenta tecnologias alimentares tradicionais sul-americanas com relevância histórica e prática comprovada, além do simples interesse cultural.

Centenas de silhuetas de mãos humanas cobrem um paredão de rocha na Patagônia argentina — sopradas com pigmento contra a pedra há milênios, ao lado de cenas de caça retratando guanacos perseguidos por caçadores. O local fica dentro de um cânion escavado pelo Rio Pinturas, na província de Santa Cruz, e é conhecido como Cueva de las Manos, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial desde 1999.

As pinturas mais antigas do local têm entre 9.000 e 13.000 anos, feitas por grupos de caçadores-coletores que precedem em milênios qualquer civilização andina conhecida. E, apesar de décadas de pesquisa arqueológica, o propósito exato dessas centenas de mãos gravadas na pedra continua sendo objeto de debate entre especialistas.

Uma técnica simples, um significado ainda incerto

A técnica usada para criar as imagens era relativamente direta: os autores pressionavam a mão contra a rocha e sopravam pigmento — geralmente óxido de ferro, produzindo tons de vermelho, laranja e roxo — através de um tubo oco, criando um contorno negativo da mão na parede. A esmagadora maioria das mãos identificadas pertence à mão esquerda, um detalhe que intriga pesquisadores até hoje: seria isso resultado de destros segurando o tubo de sopro com a mão dominante, ou algum tipo de convenção cultural deliberada?

Arqueólogos como Carlos Aschero, que dedicou décadas ao estudo do sítio, documentaram múltiplas camadas de pintura sobrepostas ao longo de milênios, sugerindo que o local foi usado repetidamente por diferentes gerações — possivelmente como marco territorial, espaço ritual de passagem, ou registro simbólico de identidade coletiva. Nenhuma dessas hipóteses, porém, foi confirmada de forma definitiva, e é justamente essa ausência de resposta única que mantém o sítio como um verdadeiro enigma da arqueologia sul-americana.

Cenas de caça que também intrigam

Além das mãos, o painel conhecido como “Paredón de las Escenas” retrata cenas detalhadas de caça a guanacos, incluindo o que parece ser uma técnica de cerco em manada — indicando conhecimento estratégico sofisticado sobre o comportamento desses animais muito antes do desenvolvimento de tecnologias agrícolas na região. A combinação de mãos e cenas de caça levanta ainda outra questão em aberto: as duas categorias de imagem foram feitas pelas mesmas pessoas, na mesma época, ou representam tradições distintas sobrepostas ao longo dos séculos?

Informações práticas

Como chegar

O sítio fica a cerca de 163 km ao sul da cidade de Perito Moreno, dentro dos limites do Parque Provincial Cueva de las Manos. Existem três estradas de acesso, todas de ripio (cascalho): uma rota de 46 km partindo do sul, próxima a Bajo Caracoles, e duas rotas a partir da Ruta 40 ao norte — uma delas com 22 km de estrada seguidos de uma trilha a pé de cerca de 4 km.

A trilha alternativa pelo cânion

Para quem busca uma experiência mais imersiva, existe uma trilha de aproximadamente uma hora e meia que desce até o cânion do Rio Pinturas a partir da margem oposta ao sítio, com vistas panorâmicas do desfiladeiro. O trajeto é íngreme, mas conta com passarela metálica para atravessar o rio e melhorias recentes que tornam a descida mais segura.

Visita guiada obrigatória

O acesso às pinturas só é permitido acompanhado de guias autorizados, uma medida de proteção do patrimônio arqueológico. Há um centro de interpretação na entrada do parque, essencial para contextualizar o que se sabe — e o que ainda não se sabe — sobre os autores das pinturas.

Para quem quiser se aprofundar na documentação oficial do reconhecimento internacional do sítio, a Unesco mantém uma página dedicada à Cueva de las Manos como Patrimônio Mundial.

Larissa Belmonte investiga sítios arqueológicos sul-americanos cujas origens e significados permanecem parcialmente sem explicação científica definitiva.

A partir da década de 1970, o avanço do desmatamento para abertura de pastagens no interior do Acre começou a expor algo que ninguém esperava encontrar sob a floresta amazônica: valas geométricas perfeitas, em forma de círculos e quadrados, entalhadas no solo argiloso. Famílias de fazendeiros que trabalhavam a terra havia gerações passaram a notar essas marcas incomuns em suas propriedades — e, por décadas, a explicação mais aceita localmente era que se tratava de trincheiras remanescentes da Guerra do Acre, o conflito entre Brasil e Bolívia pelo controle da exploração de borracha, travado entre 1899 e 1903.

Só no fim dos anos 1970 uma equipe de arqueólogos revisou essa hipótese. As estruturas eram antigas demais e sofisticadas demais para serem trincheiras militares: tratava-se de obras de terraplenagem construídas por povos pré-colombianos milhares de anos antes da chegada dos europeus às Américas.

O que são exatamente essas marcas

Hoje, mais de 250 desses geoglifos já foram mapeados na porção leste do Acre, além de sítios semelhantes identificados em áreas de Rondônia, do Amazonas e do Peru. Diferente das famosas Linhas de Nazca, que formam desenhos de animais visíveis apenas do alto, os geoglifos amazônicos são valetas profundas — algumas com dez metros de largura — organizadas em formas geométricas que variam de um a seis hectares de área. Pesquisas indicam datações entre 1.000 a.C. e 1.000 d.C., embora alguns sítios, como o da Fazenda Colorada, tenham continuado em uso até por volta do século XIII.

Estudos publicados por pesquisadoras da Universidade de São Paulo e por arqueólogos finlandeses da Universidade de Helsinque sugerem que essas estruturas serviam como espaços cerimoniais, e que os povos que as construíram praticavam manejo florestal — evidência de que a floresta amazônica, mesmo em áreas hoje consideradas “intocadas”, já havia sido moldada pela ação humana muito antes da chegada dos portugueses. Isso contraria diretamente a ideia antiga de que a Amazônia era, até então, natureza selvagem sem ocupação organizada.

Um patrimônio ameaçado pelo próprio processo que o revelou

O paradoxo dos geoglifos do Acre é que o mesmo desmatamento que os trouxe à luz também os coloca em risco constante. A maioria dos sítios está localizada dentro de fazendas de gado ativas, e parte das valetas acaba sendo aterrada para construção de estradas ou aproveitada como reservatório de água para o rebanho, o que compromete a preservação de longo prazo. Órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) já reconheceram formalmente os Geoglifos do Acre como patrimônio cultural desde 2014, com o conjunto incluído na lista indicativa brasileira para candidatura à Patrimônio Mundial da Unesco.

Para quem se interessa por essa história, vale conferir a ficha técnica oficial do IPHAN sobre os Geoglifos do Acre, que reúne os critérios de reconhecimento e o histórico documental do processo de tombamento.

Como conhecer os geoglifos hoje

Onde estão concentrados

Os sítios mais estudados — Fazenda Colorada, Jacó Sá e Severino Calazans — ficam a poucos quilômetros de Rio Branco, capital do Acre, concentrados principalmente nas margens dos rios Acre e Iquiri. Por estarem dentro de propriedades privadas, o acesso geralmente depende de autorização prévia dos proprietários ou de visitas organizadas por instituições de pesquisa e turismo local.

Como visitar com responsabilidade

Diferente de sítios arqueológicos com infraestrutura turística consolidada, os geoglifos do Acre ainda dependem, em grande parte, de iniciativas locais e de projetos de valorização cultural conduzidos pelo governo do estado. Antes de planejar uma visita, vale contatar a Secretaria de Cultura do Acre ou pesquisadores vinculados a universidades da região, já que muitos sítios não têm sinalização e a entrada em terras particulares exige autorização.

O melhor período para visitar

A estação seca, entre maio e setembro, é a mais indicada: fora desse período, as chuvas intensas da Amazônia dificultam o acesso às estradas rurais que levam às fazendas onde os geoglifos estão localizados, muitas delas não pavimentadas.

Compreender essas marcas exige um pouco de imaginação: onde hoje se vê pasto e gado, existiu — por séculos — uma sociedade organizada o suficiente para desenhar formas geométricas perfeitas na terra, sem as ferramentas que consideramos indispensáveis hoje.

Larissa Belmonte investiga vestígios arqueológicos pouco divulgados da América do Sul, com atenção especial às tensões entre preservação cultural e expansão agrícola na Amazônia.

No interior do Paraná, entre os municípios de Castro e Tibagi, o Rio Iapó abriu caminho através da Escarpa Devoniana e formou uma fenda retilínea de quase 30 km de extensão e até 450 metros de profundidade em alguns trechos. É o sexto maior cânion do mundo em extensão e o mais longo do Brasil — dado que raramente aparece em roteiros de viagem, apesar de o local estar a pouco mais de duas horas de Curitiba. Poucos viajantes brasileiros sabem que uma formação geológica dessa escala está tão perto de uma capital de estado.

O cânion está protegido dentro do Parque Estadual do Guartelá, criado em 1992 para preservar tanto a paisagem quanto o patrimônio arqueológico da região — incluindo pinturas rupestres com cerca de sete mil anos, deixadas por povos indígenas que habitavam as margens do Iapó muito antes da colonização portuguesa.

Cenários que ainda escapam do turismo de massa

Diferente de cânions mais conhecidos internacionalmente, o Guartelá conserva vegetação nativa ao longo de quase toda a sua extensão — característica que, segundo pesquisadores, o torna único entre os grandes cânions do planeta, já que a maioria perdeu parte da cobertura vegetal original por erosão ou ocupação humana. Dentro do parque, a Cachoeira da Ponte de Pedra despenca por cerca de 180 metros, formando poços naturais conhecidos localmente como “panelões”, usados para banho em trechos autorizados.

As trilhas — a Trilha Básica e a Trilha das Pinturas Rupestres — cruzam campos rupestres, afloramentos de arenito esculpidos pelo vento e formações rochosas em miniatura, um cenário que lembra mais o sul dos Estados Unidos do que o interior do Paraná. A visita às inscrições rupestres exige acompanhamento de guia credenciado, o que ajuda a preservar tanto os sítios arqueológicos quanto a sensação de isolamento do lugar — não há estrutura de turismo em massa, food trucks ou multidões, apenas trilha, pedra e o som do rio Iapó ao fundo.

Informações práticas

Como chegar

Partindo de Curitiba, o trajeto mais comum segue pela BR-376 até Ponta Grossa, depois pela PR-151 até Castro e pela PR-340 até a entrada do parque, com um trecho final de estrada não pavimentada de cerca de 1,5 km. Quem vem do lado de Tibagi acessa diretamente pela PR-340 até o mesmo ponto. O trajeto total desde Curitiba costuma levar entre duas horas e meia e três horas, dependendo das condições da estrada de terra no trecho final.

Horários e regras de visitação

O parque funciona em horário diurno, e todos os visitantes precisam estar de volta ao Centro de Recepção até as 18h, quando as atividades são encerradas — não há pernoite dentro da unidade. As trilhas com pinturas rupestres só podem ser percorridas com guia autorizado pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão ambiental que administra o parque; a Trilha Básica pode ser feita sem acompanhamento em boa parte do percurso.

O que levar

Calçado fechado e com boa aderência é essencial, já que parte do trajeto passa sobre rocha exposta e pode ficar escorregadia após chuva. Leve água em quantidade generosa — não há pontos de venda dentro do parque —, protetor solar e, se pretende usar os poços naturais, roupa de banho e uma toalha. Como grande parte da trilha não tem sombra, o melhor horário para caminhar é pela manhã, evitando o sol mais forte do meio da tarde.

Antes de planejar a visita, vale confirmar horário de funcionamento e eventuais restrições de acesso diretamente na página oficial do Instituto Água e Terra sobre o Parque Estadual do Guartelá, já que a unidade passou recentemente por processo de concessão que pode alterar regras de visitação ao longo do tempo.

Larissa Belmonte documenta destinos naturais brasileiros que raramente aparecem em guias de viagem convencionais, com atenção especial a unidades de conservação pouco divulgadas.