A cerca de 120 km de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, um imenso afloramento de arenito de aproximadamente 220 metros de comprimento guarda centenas de figuras geométricas e zoomórficas esculpidas na rocha viva. É o Fuerte de Samaipata, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade desde 1998 — e considerado a maior rocha esculpida do mundo com função ritual conhecida.
Apesar do nome (“o Forte”), arqueólogos ainda debatem sua função original: centro cerimonial? observatório astronômico ligado a constelações andinas? capital administrativa inca? As evidências arqueológicas sugerem que o local serviu, ao longo de mais de dois mil anos, a três culturas diferentes — e talvez a todas essas funções ao mesmo tempo.

Onde fica e como chegar

O Fuerte está a cerca de 8-10 km da pequena cidade de Samaipata, no departamento de Santa Cruz, a 1.949 metros de altitude. De Santa Cruz de la Sierra, a viagem até o povoado de Samaipata leva entre 2h30 e 3 horas, seja de ônibus, seja em táxi compartilhado (“trufi”), que custa por volta de 30 bolivianos por pessoa.
De Samaipata até o sítio arqueológico propriamente dito, a opção mais prática é contratar um táxi local (cerca de 80 bolivianos, incluindo espera de duas horas no local e retorno) — a caminhada a pé até o topo é possível, mas exigente, com trechos de subida acentuada sob sol forte.

Quanto custa e o que está incluído

A entrada custa cerca de 50 bolivianos para estrangeiros (aproximadamente US$ 7) e dá acesso também ao Museu Arqueológico de Samaipata, no centro da cidade, com seis salas de peças recuperadas nas escavações, incluindo cerâmicas, ferramentas e objetos rituais das três culturas que ocuparam o sítio. O museu funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h.

As três culturas que moldaram a rocha

• Chané (a partir de cerca de 300 d.C.): iniciaram a talha da grande rocha como centro ritual e residencial, criando canais, nichos e figuras que ainda intrigam pesquisadores
• Incas (século XIV-XV): transformaram o local em possível capital administrativa provincial, construindo uma grande praça e um “kallanka” (edifício retangular típico inca usado para reuniões e cerimônias)
• Espanhóis (século XVI-XVII): ergueram construções de estilo andaluz antes de abandonar o local e fundar a atual cidade de Samaipata em 1618, deixando fundações que ainda são visíveis nas escavações

O que se vê na rocha

• Dois canais paralelos esculpidos, que formam um desenho semelhante a uma serpente quando a água escorre por eles — uma das teorias sugere ligação com rituais de fertilidade agrícola
• Figuras de felinos (pumas e jaguares) em alto-relevo, animais associados ao poder e à espiritualidade em diversas culturas andinas
• Um círculo profundo de cerca de 7 metros de diâmetro no ponto mais alto da rocha, cercado por nichos triangulares e retangulares
• Assentos, canais de drenagem e depósitos de água esculpidos diretamente na pedra, sugerindo um sistema hidráulico sofisticado para a época

Melhor época para visitar

A estação seca, de maio a setembro, é a mais indicada para caminhadas e fotografia, com temperaturas amenas entre 14°C e 26°C — ideal para explorar a área sem o calor extremo ou as chuvas que podem tornar as trilhas escorregadias. De outubro a março, o clima é mais úmido, com chuvas ocasionais, mas a paisagem ao redor fica visivelmente mais verde, o que agrada quem prioriza fotografia de paisagem sobre conforto na caminhada.

Combine sua visita

Samaipata também serve como porta de entrada para o Parque Nacional Amboró, com trilhas na floresta nublada e uma biodiversidade impressionante de aves e orquídeas, e para as Cascadas de Cuevas, a cerca de 20 km da cidade — um bom complemento para quem reserva dois ou três dias na região. A cidade de Samaipata em si também vale uma caminhada tranquila, com sua praça central, mercados de artesanato local e restaurantes que servem pratos típicos cruceños.

Antes de ir

• Leve protetor solar, chapéu e água suficiente — o sítio fica exposto ao sol durante boa parte do percurso
• Considere contratar um guia local no próprio sítio para entender melhor as teorias arqueológicas sobre cada estrutura
• Reserve pelo menos meio dia para a visita completa, incluindo o museu em Samaipata

Para mais informações oficiais atualizadas, consulte o site da UNESCO sobre o Fuerte de Samaipata.

Sítios como Samaipata raramente têm uma única resposta certa — e é nessa ambiguidade que a pesquisa de Larissa Belmonte se concentra.

Centenas de silhuetas de mãos humanas cobrem um paredão de rocha na Patagônia argentina — sopradas com pigmento contra a pedra há milênios, ao lado de cenas de caça retratando guanacos perseguidos por caçadores. O local fica dentro de um cânion escavado pelo Rio Pinturas, na província de Santa Cruz, e é conhecido como Cueva de las Manos, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial desde 1999.

As pinturas mais antigas do local têm entre 9.000 e 13.000 anos, feitas por grupos de caçadores-coletores que precedem em milênios qualquer civilização andina conhecida. E, apesar de décadas de pesquisa arqueológica, o propósito exato dessas centenas de mãos gravadas na pedra continua sendo objeto de debate entre especialistas.

Uma técnica simples, um significado ainda incerto

A técnica usada para criar as imagens era relativamente direta: os autores pressionavam a mão contra a rocha e sopravam pigmento — geralmente óxido de ferro, produzindo tons de vermelho, laranja e roxo — através de um tubo oco, criando um contorno negativo da mão na parede. A esmagadora maioria das mãos identificadas pertence à mão esquerda, um detalhe que intriga pesquisadores até hoje: seria isso resultado de destros segurando o tubo de sopro com a mão dominante, ou algum tipo de convenção cultural deliberada?

Arqueólogos como Carlos Aschero, que dedicou décadas ao estudo do sítio, documentaram múltiplas camadas de pintura sobrepostas ao longo de milênios, sugerindo que o local foi usado repetidamente por diferentes gerações — possivelmente como marco territorial, espaço ritual de passagem, ou registro simbólico de identidade coletiva. Nenhuma dessas hipóteses, porém, foi confirmada de forma definitiva, e é justamente essa ausência de resposta única que mantém o sítio como um verdadeiro enigma da arqueologia sul-americana.

Cenas de caça que também intrigam

Além das mãos, o painel conhecido como “Paredón de las Escenas” retrata cenas detalhadas de caça a guanacos, incluindo o que parece ser uma técnica de cerco em manada — indicando conhecimento estratégico sofisticado sobre o comportamento desses animais muito antes do desenvolvimento de tecnologias agrícolas na região. A combinação de mãos e cenas de caça levanta ainda outra questão em aberto: as duas categorias de imagem foram feitas pelas mesmas pessoas, na mesma época, ou representam tradições distintas sobrepostas ao longo dos séculos?

Antes de ver as pinturas

Chegando ao cânion

O sítio fica a cerca de 163 km ao sul da cidade de Perito Moreno, dentro dos limites do Parque Provincial Cueva de las Manos. Existem três estradas de acesso, todas de ripio (cascalho): uma rota de 46 km partindo do sul, próxima a Bajo Caracoles, e duas rotas a partir da Ruta 40 ao norte — uma delas com 22 km de estrada seguidos de uma trilha a pé de cerca de 4 km.

A trilha alternativa pelo cânion

Para quem busca uma experiência mais imersiva, existe uma trilha de aproximadamente uma hora e meia que desce até o cânion do Rio Pinturas a partir da margem oposta ao sítio, com vistas panorâmicas do desfiladeiro. O trajeto é íngreme, mas conta com passarela metálica para atravessar o rio e melhorias recentes que tornam a descida mais segura.

Visita guiada obrigatória

O acesso às pinturas só é permitido acompanhado de guias autorizados, uma medida de proteção do patrimônio arqueológico. Há um centro de interpretação na entrada do parque, essencial para contextualizar o que se sabe — e o que ainda não se sabe — sobre os autores das pinturas.

Para quem quiser se aprofundar na documentação oficial do reconhecimento internacional do sítio, a Unesco mantém uma página dedicada à Cueva de las Manos como Patrimônio Mundial.

Nem toda arte rupestre sul-americana já foi decifrada; Larissa Belmonte segue documentando os casos que continuam em aberto.

Um canal de pedra perfeitamente talhado serpenteia por quilômetros entre formações vulcânicas que parecem monges em procissão silenciosa — e ao longo de suas paredes, símbolos antropomórficos gravados há milênios ainda desafiam qualquer tentativa de decifração completa. O lugar se chama Cumbe Mayo, nas terras altas de Cajamarca, no norte do Peru, e reúne engenharia hidráulica pré-inca, arte rupestre e um mistério que a arqueologia ainda não resolveu por completo.

Curiosamente, esse sítio costuma ser ofuscado por destinos mais famosos do Peru, apesar de reunir, no mesmo lugar, uma das obras de engenharia hidráulica mais sofisticadas da América pré-colombiana e petróglifos cuja autoria exata segue sendo debate acadêmico.

Um canal que desafia a lógica da irrigação

O nome Cumbe Mayo vem do quéchua kunpi mayu, que pode ser traduzido como “o canal bem feito”, ou de hunpi mayo, “rio delgado”. Trata-se de um canal pré-inca com cerca de nove quilômetros de extensão, esculpido diretamente na rocha vulcânica com ângulos de 90 graus perfeitamente talhados — um nível de precisão que intriga engenheiros até hoje.

O que torna a estrutura ainda mais curiosa é que a região de Cajamarca recebe chuva suficiente para sustentar a agricultura local sem necessidade de um sistema hidráulico tão elaborado. Os canais são muito mais longos do que precisariam ser, cheios de desvios e desenhos geométricos que não servem a nenhum propósito puramente funcional — o que levou pesquisadores a proporem que a obra teria, além da função de irrigação, um propósito cerimonial ligado ao culto da água, de forma semelhante ao sítio de Quenko, no Cusco.

Petróglifos que ainda não foram decifrados

Ao longo do canal e dentro de cavernas próximas, aparecem petróglifos com motivos antropomórficos — figuras que lembram formas humanas estilizadas — esculpidos na rocha. Até hoje, essas imagens não foram completamente decifradas pelos pesquisadores. Uma das cavernas do complexo, conhecida como “a grota”, tem suas paredes inteiras cobertas por esses símbolos misteriosos, enquanto outro ponto do sítio recebe o nome de “o santuário”: um afloramento rochoso modelado em formato de cabeça humana.

Estudiosos identificam nos petróglifos uma influência da cultura Chavín, uma das civilizações mais antigas e enigmáticas dos Andes centrais, o que ajudaria a datar parte das gravuras entre 1500 e 100 a.C. — tornando alguns desses símbolos ainda mais antigos que o próprio canal esculpido na rocha.

A floresta de pedra que emoldura o sítio

Cumbe Mayo também é conhecido por um fenômeno geológico chamado Los Frailones — “os frades”, em referência às silhuetas que os pilares vulcânicos formam à distância, moldados ao longo de milênios pela erosão do vento e da chuva. Alguns desses pilares chegam a 18 metros de altura, criando um contraste marcante com as planícies gramadas e suavemente onduladas que cercam a cidade de Cajamarca.

Segundo o Governo Regional de Cajamarca, estudos indicam que as primeiras evidências de presença humana na região datam de cerca de 10.500 anos atrás — o que reforça a hipótese de que Cumbe Mayo tenha sido ocupado e ressignificado por diferentes culturas ao longo de um período extremamente longo, cada uma deixando ali suas próprias marcas na pedra.

Antes de conhecer o desfiladeiro

O acesso a Cumbe Mayo parte da cidade de Cajamarca, a cerca de 20-22 km de distância, numa região de altitude que ultrapassa os 3.400 metros — vale se aclimatar previamente na cidade antes de subir até o sítio. O transporte público até o local costuma ser limitado a poucos horários diários, geralmente pela manhã, o que leva muitos visitantes a preferirem passeios guiados organizados a partir de Cajamarca, que costumam incluir também o mirador de Bellavista e as ruínas pré-incas de Layzón no mesmo roteiro.

Vale reservar ao menos meia manhã inteira para caminhar com calma entre o canal, a floresta de pedra e as cavernas com petróglifos — pressa é exatamente o que este lugar não pede. Segundo o Governo Regional de Cajamarca, projetos de conservação seguem em andamento no sítio, incluindo limpeza de líquens e musgos sobre os petróglifos e restauração de trechos do canal — um lembrete de que essa é uma herança ainda ativa, e não apenas ruínas congeladas no tempo.

Poucos lugares no Peru reúnem, lado a lado, uma obra hidráulica tão precisa quanto enigmática e símbolos gravados que continuam resistindo a qualquer interpretação definitiva — um desfiladeiro andino que guarda, literalmente na pedra, perguntas que a arqueologia ainda não conseguiu responder por completo.

Autoria incerta, função debatida: Cumbe Mayo integra o levantamento de Larissa Belmonte sobre sítios arqueológicos sem resposta definitiva.

Documentado pela primeira vez em 1986, o círculo cerimonial de pedras do Illakata fica a mais de 4.200 metros de altitude, no topo de uma das montanhas que alimentam o sistema de drenagem do deserto de Nazca. Sua descoberta, relativamente recente, ajudou a mudar por completo a forma como se interpreta um dos maiores enigmas arqueológicos da América do Sul: as famosas Linhas de Nazca.

Curiosamente, esse sítio raramente é mencionado nos roteiros turísticos da região, apesar de ter sido peça-chave para uma das teorias mais aceitas atualmente sobre o propósito dos geoglifos no deserto peruano.

A descoberta que mudou uma teoria

O círculo de pedras no Illakata foi documentado em 1986 pelo antropólogo e explorador Johan Reinhard, especialista em arqueologia de alta montanha. Ele já era conhecido por identificar santuários cerimoniais em picos andinos ao redor do mundo, ligados ao culto das chamadas “montanhas-deuses” (apus, na tradição andina).

No topo do Illakata, Reinhard encontrou as ruínas de uma estrutura circular de pedras — um círculo cerimonial que, segundo sua hipótese, teria função ritual ligada à água. A montanha está entre as mais altas responsáveis por alimentar os rios que descem em direção ao deserto de Nazca, uma das regiões mais áridas do planeta, onde praticamente todos os rios secam ao menos parte do ano.

A conexão com as Linhas de Nazca

A descoberta ganhou peso científico porque reforçou uma teoria específica sobre as Linhas de Nazca: a de que os enormes geoglifos gravados no solo desértico não eram apenas símbolos astronômicos ou calendários, como se pensava anteriormente, mas parte de um sistema de rituais ligados à adoração das montanhas e à busca por água — um recurso escasso e vital para os antigos povos da região.

Segundo relatos publicados pela National Geographic, arqueólogos que sobrevoavam a região identificaram, junto às linhas retas e trapezoides característicos de Nazca, pequenos montes de pedra dispostos em pontos estratégicos — possivelmente marcadores rituais relacionados a essa mesma lógica de culto às montanhas e cursos d’água. O círculo cerimonial do Illakata seria, nessa interpretação, um dos pontos mais altos e simbólicos dessa rede de rituais.

O que se sabe — e o que ainda intriga pesquisadores

Apesar da datação aproximada e da localização precisa serem conhecidas, o significado completo do círculo de pedras do Illakata segue em debate acadêmico. Perguntas centrais permanecem sem resposta definitiva: quem exatamente construiu a estrutura, com que frequência era usada, e se sua função era exclusivamente ritual ou também servia como ponto de observação astronômica ou meteorológica, dada sua altitude privilegiada.

Moradores das comunidades andinas próximas à região mantêm, até hoje, tradições de respeito e oferendas às montanhas mais altas — uma prática conhecida como pago a la tierra ou culto aos apus, que atravessa gerações e ecoa diretamente a lógica que teria motivado a construção do círculo cerimonial séculos atrás.

Para quem quer explorar a região

• Localização: o Illakata fica na região altiplânica que alimenta o sistema de drenagem do deserto de Nazca, no sul do Peru, uma área de acesso remoto e altitude elevada.
• Acesso: não existe infraestrutura turística formal para visitar o círculo de pedras em si — a maioria dos visitantes conhece a região através de sobrevoos sobre as Linhas de Nazca, que partem da cidade de Nazca ou de Ica.
• Melhor forma de entender o contexto: o Museu Maria Reiche, próximo à cidade de Nazca, e o Museu Antonini, em Nazca, reúnem informações sobre as teorias arqueológicas ligadas tanto aos geoglifos quanto aos santuários de montanha da região.
• Altitude: para quem pretende se aventurar pela puna andina que circunda a região, vale lembrar que se trata de altitudes acima de 4.000 metros, exigindo aclimatação prévia.
• Respeito cultural: comunidades locais ainda praticam rituais de oferenda às montanhas; caso encontre vestígios desse tipo durante uma caminhada na região, o recomendável é observar à distância, sem tocar ou remover objetos.
• Leitura complementar: para quem se interessa pela teoria da adoração das montanhas ligada às Linhas de Nazca, vale consultar a reportagem publicada pela National Geographic sobre o tema, que detalha a descoberta de Reinhard e seu impacto nas pesquisas posteriores.

Poucos lugares combinam, de forma tão direta, arqueologia de alta montanha, mistério ritual e uma das maiores charadas visuais já registradas no planeta — e o círculo de pedras do Illakata segue sendo, décadas depois de sua descoberta, uma peça-chave que ainda não foi completamente decifrada.

Descobertas como a de Illakata raramente aparecem nos roteiros turísticos — Larissa Belmonte dedica parte de seu trabalho a essas exceções.

No fim de 2025, uma equipe internacional publicou na revista científica PLOS One uma descoberta que colocou a Bolívia no mapa da paleontologia mundial: o Parque Nacional Torotoro, no centro do país, abriga hoje o maior sítio de pegadas de dinossauros já documentado no planeta — rastros de animais que desapareceram há 66 milhões de anos, ainda visíveis a céu aberto.

Chama atenção que um recorde científico dessa magnitude ainda apareça tão pouco nos guias de viagem tradicionais. A explicação é bem prática: Torotoro fica isolado, o acesso é difícil, e boa parte da descoberta publicada em 2025 ainda está sendo processada e divulgada pela comunidade científica — a fama global ainda não alcançou o destino em si.

A “rodovia pré-histórica” de Carreras Pampa

A área central da descoberta se chama Carreras Pampa, dentro dos limites do parque. Uma equipe internacional liderada pelo paleontólogo Raúl Esperante, do Geoscience Research Institute (EUA), em colaboração com pesquisadores bolivianos, passou seis anos mapeando o local antes de publicar os resultados. Ao todo, foram catalogadas 16.600 pegadas fossilizadas — a maioria pertencente a dinossauros terópodes, o grupo bípede e carnívoro que inclui os ancestrais diretos das aves modernas.

Os pesquisadores identificaram 1.321 trilhas contínuas de passadas, além de centenas de marcas isoladas e, de forma ainda mais rara, registros de arrasto de cauda e de natação — sinais de que alguns desses animais nadavam sobre um antigo lago raso de água doce que existia ali há cerca de 66 milhões de anos, no fim do período Cretáceo. A orientação consistente das trilhas, sempre em duas direções principais ao longo da antiga margem do lago, levou a equipe a apelidar o local de “rodovia pré-histórica” — uma rota que diferentes espécies percorriam repetidamente em busca de água.

Um detalhe intrigante: apesar da quantidade impressionante de pegadas, quase nenhum osso de dinossauro foi encontrado na região. Segundo os cientistas, isso acontece porque as condições do solo — lama úmida e rica em carbonatos, que depois endureceu — favoreceram a preservação das marcas na superfície, mas não a fossilização dos corpos. É um daqueles casos em que o registro fóssil guarda o comportamento dos animais com mais fidelidade do que guarda os próprios animais.

O achado supera o antigo recorde mundial, que pertencia à parede fossilífera de Cal Orcko, em Sucre (Bolívia), com cerca de 14 mil marcas. Ou seja: a própria Bolívia detinha o recorde anterior e agora bateu o próprio recorde.

As pegadas encontradas no sítio Carreras Pampa, dentro do Parque Nacional Torotoro, não são apenas uma atração turística — elas fazem parte de um registro fóssil documentado cientificamente. Um estudo publicado em 2025 na revista PLOS ONE, conduzido pelo paleontólogo Raúl Esperante e sua equipe, descreve em detalhe as pegadas de dinossauros terópodes encontradas na região, incluindo marcas de cauda preservadas na rocha do período Cretáceo Superior. A pesquisa completa, com fotografias e análises detalhadas do sítio, está disponível gratuitamente para consulta.

Um parque que também é canyon, caverna e cachoeira

Mas Torotoro não é só sobre dinossauros. O parque fica na região de Potosí, a cerca de 140 km de Cochabamba, cidade de onde parte a maioria dos visitantes. O acesso é feito por estradas de terra que cortam uma paisagem árida e montanhosa — a viagem em si já entrega o clima de “cenário perdido no tempo” que o lugar promete.

O Cânion de Torotoro é outra atração central: um abismo com mais de 300 metros de profundidade. Para quem topa a descida, a recompensa é a Cascata El Vergel, uma queda d’água cercada de vegetação, com poços naturais para um mergulho depois da caminhada. O parque também tem cavernas com formações de estalactites, resultado de milhões de anos de sedimentação marinha seguida de soerguimento tectônico e erosão — a mesma história geológica que, em outra escala de tempo, preservou as pegadas de dinossauro.

Informações práticas para visitar

• Como chegar: o trajeto mais comum parte de Cochabamba, com cerca de 5 horas por estrada de terra. Recomenda-se contratar um tour organizado ou alugar um veículo 4×4.
• Guia obrigatório: a entrada no parque exige acompanhamento de guias credenciados — não é possível visitar as áreas de pegadas ou o cânion por conta própria.
• Melhor época: a estação seca, entre abril e outubro, é a mais indicada, já que as trilhas ficam mais acessíveis e as cavernas mais seguras para visitação.
• O que levar: roupas confortáveis, calçado apropriado para trekking, protetor solar, chapéu e bastante água — o calor e a caminhada exigem preparo físico básico.
• Onde ficar: o pequeno povoado de Torotoro, dentro da área do parque, oferece hospedagens simples e é o ponto de partida para a maioria dos passeios guiados.
• Combine com: conversas com moradores locais sobre lendas da região e pratos típicos bolivianos costumam fazer parte da experiência dos tours mais completos.

Diferente do Salar de Uyuni ou do Lago Titicaca, Torotoro segue sendo um destino de nicho — o que, para quem gosta de viajar fora do roteiro óbvio, é exatamente o atrativo. Poucos lugares no mundo permitem caminhar sobre uma rota que os dinossauros percorreram de verdade, sabendo que a ciência ainda está processando o que essas pegadas têm a revelar.

Larissa Belmonte é pesquisadora e curadora de destinos históricos e culturais na América do Sul, com foco em sítios geológicos e paleontológicos pouco divulgados em língua portuguesa.