Do piemonte a 600 metros de altitude até os 5.330 metros do Ritacuba Blanco, o pico mais alto da cordilheira, o Parque Nacional Natural El Cocuy reúne uma combinação rara de ecossistemas dentro de uma única área protegida, no nordeste da Cordilheira Oriental colombiana. No meio desse percurso vertical, quase metade da superfície do parque — cerca de 47% — é coberta por floresta andina preservada, um ecossistema úmido e denso que serve de transição entre a selva subandina, mais quente, e o páramo gelado das partes altas.

É justamente essa floresta intermediária, e as trilhas que a cruzam a caminho das lagoas glaciais e dos picos nevados, que atraem campistas independentes — viajantes que preferem montar sua própria estrutura ao longo do percurso, em vez de depender de refúgios ou acampamentos organizados por operadoras turísticas.

Um dos maciços glaciais mais preservados da América do Sul

O Cocuy abriga a maior massa glacial da Colômbia e da América do Sul ao norte do equador, com mais de duas dezenas de picos cobertos de neve permanente espalhados por cerca de 30 km de extensão. Abaixo dessa linha de gelo, o parque preserva também populações de urso-de-óculos, veado-de-cauda-branca, tatu, mono-lanudo e o condor-dos-Andes, ave símbolo da região, que sobrevoa tanto o páramo quanto as bordas da floresta andina em busca de alimento.

Para os povos indígenas u’wa, que habitam parte do flanco nordeste do parque, a Sierra Nevada de Güicán, Cocuy e Chita é considerada território sagrado — um detalhe que reforça por que o acesso ao parque, incluindo o acampamento, é hoje regulado com regras específicas de conservação e respeito cultural.

Campismo independente, mas não informal

Vale um esclarecimento importante para quem pensa em se aventurar por conta própria: apesar do espírito selvagem da experiência, acampar dentro do PNN El Cocuy não é uma atividade totalmente livre. Parques Nacionales Naturales de Colombia, órgão responsável pela gestão da área, exige registro prévio dos visitantes, e o acesso a trechos específicos do parque depende de reserva feita com até um mês de antecedência. Isso não elimina o caráter independente do campismo — cada grupo ainda monta sua própria estrutura e segue seu próprio ritmo pelas trilhas — mas significa que a “vida selvagem” aqui acontece dentro de um sistema de manejo bem definido, criado justamente para proteger um ecossistema frágil de alta montanha.

Regras para acampar no Cocuy

Rota até o parque

O acesso ao parque se dá pelos municípios de El Cocuy e Güicán, no departamento de Boyacá, alcançáveis por estrada desde Bogotá em um trajeto de várias horas. A partir dessas vilas, trilhas específicas levam às zonas de floresta andina e, mais acima, aos setores de páramo e geleira.

Documentação necessária

É obrigatório o registro prévio junto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, feito pela plataforma oficial do órgão, além de uma apólice de seguro contra todo risco para ingresso e permanência na área protegida — exigência específica desse parque, dada a altitude extrema e os riscos naturais do terreno.

Rotas mais buscadas por campistas

Entre os percursos mais populares estão a trilha Lagunillas–Púlpito del Diablo, com cerca de 15,6 km ida e volta, e a trilha até a Laguna Grande de la Sierra, que se estende por quase 20 km ida e volta até a borda glacial do pico Cóncavo — ambas cruzando trechos de floresta andina antes de alcançar as paisagens de páramo e gelo mais alto.

Antes de planejar a viagem, vale consultar diretamente o site oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia para confirmar disponibilidade de vagas, valores e documentação atualizada — as regras de acesso ao Cocuy têm mudado nos últimos anos conforme o parque ajusta sua capacidade de carga.

Campismo selvagem, mas regulado: El Cocuy ilustra bem o equilíbrio entre aventura e conservação que Larissa Belmonte busca retratar.

No interior do Paraná, entre os municípios de Castro e Tibagi, o Rio Iapó abriu caminho através da Escarpa Devoniana e formou uma fenda retilínea de quase 30 km de extensão e até 450 metros de profundidade em alguns trechos. É o sexto maior cânion do mundo em extensão e o mais longo do Brasil — dado que raramente aparece em roteiros de viagem, apesar de o local estar a pouco mais de duas horas de Curitiba. Poucos viajantes brasileiros sabem que uma formação geológica dessa escala está tão perto de uma capital de estado.

O cânion está protegido dentro do Parque Estadual do Guartelá, criado em 1992 para preservar tanto a paisagem quanto o patrimônio arqueológico da região — incluindo pinturas rupestres com cerca de sete mil anos, deixadas por povos indígenas que habitavam as margens do Iapó muito antes da colonização portuguesa.

Cenários que ainda escapam do turismo de massa

Diferente de cânions mais conhecidos internacionalmente, o Guartelá conserva vegetação nativa ao longo de quase toda a sua extensão — característica que, segundo pesquisadores, o torna único entre os grandes cânions do planeta, já que a maioria perdeu parte da cobertura vegetal original por erosão ou ocupação humana. Dentro do parque, a Cachoeira da Ponte de Pedra despenca por cerca de 180 metros, formando poços naturais conhecidos localmente como “panelões”, usados para banho em trechos autorizados.

As trilhas — a Trilha Básica e a Trilha das Pinturas Rupestres — cruzam campos rupestres, afloramentos de arenito esculpidos pelo vento e formações rochosas em miniatura, um cenário que lembra mais o sul dos Estados Unidos do que o interior do Paraná. A visita às inscrições rupestres exige acompanhamento de guia credenciado, o que ajuda a preservar tanto os sítios arqueológicos quanto a sensação de isolamento do lugar — não há estrutura de turismo em massa, food trucks ou multidões, apenas trilha, pedra e o som do rio Iapó ao fundo.

Chegando ao cânion

Partindo de Curitiba, o trajeto mais comum segue pela BR-376 até Ponta Grossa, depois pela PR-151 até Castro e pela PR-340 até a entrada do parque, com um trecho final de estrada não pavimentada de cerca de 1,5 km. Quem vem do lado de Tibagi acessa diretamente pela PR-340 até o mesmo ponto. O trajeto total desde Curitiba costuma levar entre duas horas e meia e três horas, dependendo das condições da estrada de terra no trecho final.

Horários e regras de visitação

O parque funciona em horário diurno, e todos os visitantes precisam estar de volta ao Centro de Recepção até as 18h, quando as atividades são encerradas — não há pernoite dentro da unidade. As trilhas com pinturas rupestres só podem ser percorridas com guia autorizado pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão ambiental que administra o parque; a Trilha Básica pode ser feita sem acompanhamento em boa parte do percurso.

O que levar

Calçado fechado e com boa aderência é essencial, já que parte do trajeto passa sobre rocha exposta e pode ficar escorregadia após chuva. Leve água em quantidade generosa — não há pontos de venda dentro do parque —, protetor solar e, se pretende usar os poços naturais, roupa de banho e uma toalha. Como grande parte da trilha não tem sombra, o melhor horário para caminhar é pela manhã, evitando o sol mais forte do meio da tarde.

Antes de planejar a visita, vale confirmar horário de funcionamento e eventuais restrições de acesso diretamente na página oficial do Instituto Água e Terra sobre o Parque Estadual do Guartelá, já que a unidade passou recentemente por processo de concessão que pode alterar regras de visitação ao longo do tempo.

Larissa Belmonte documenta destinos naturais brasileiros que raramente aparecem em guias de viagem convencionais, com atenção especial a unidades de conservação pouco divulgadas.

Uma canoa desliza devagar pelas águas do rio Yacuma, e basta minutos para que um jacaré emerja a poucos metros, seguido por uma família de capivaras na margem oposta. No coração da Amazônia boliviana, essa savana alagada oferece algo raro: observar a vida selvagem em liberdade total, sem cerca, sem cativeiro, sem esforço.

Essa savana costuma aparecer apenas como “opção B” nos roteiros da Amazônia boliviana, atrás da selva densa — mas muitos viajantes descrevem a experiência de observação de vida selvagem aqui como ainda mais direta e intensa do que na floresta fechada, justamente por causa da paisagem aberta.

Uma savana que se transforma com as cheias

As Pampas del Yacuma ficam no departamento de Beni, próximas ao município de Santa Rosa del Yacuma, a cerca de três horas de estrada da cidade de Rurrenabaque — a porta de entrada mais conhecida para o turismo na Amazônia boliviana. A área foi declarada Área Protegida Municipal em 8 de julho de 2007, através de uma ordenança municipal, e abrange mais de 616 mil hectares — uma das maiores áreas protegidas municipais do mundo, segundo especialistas da região.

A paisagem é definida pelo regime de cheias sazonais do rio Yacuma: parte do ano, a savana permanece alagada, formando um mosaico complexo de lagoas, campos inundados, ilhas de floresta, palmeiras e vegetação aquática. Essa dinâmica de inundação anual é justamente o que sustenta a riqueza de espécies da região — e também o que torna a paisagem tão diferente, em cada estação, de quem visita mais de uma vez.

Fauna à vista, sem esforço

O que diferencia as Pampas del Yacuma da experiência tradicional de selva densa é a facilidade de observação. Enquanto no Parque Nacional Madidi os animais costumam estar escondidos entre a vegetação fechada, aqui a paisagem aberta de savana alagada faz com que a fauna se concentre nas margens do rio e das lagoas — tornando os avistamentos praticamente garantidos.

Passeios de bote pelo rio Yacuma permitem observar botos-cor-de-rosa (uma espécie de golfinho de água doce típica da Amazônia), jacarés, capivaras, tartarugas, macacos e mais de 200 espécies de aves catalogadas na região. É também um dos poucos lugares onde guias locais organizam buscas guiadas por sucuris nos campos alagados — uma caminhada considerada desafiadora, feita com botas de borracha por terrenos pantanosos.

Comunidades locais e ecoturismo sustentável

Dentro da área protegida vivem cerca de sete mil pessoas, distribuídas em nove comunidades — Mojón, San Cristóbal, San Bartolomé, Picaflores, Villa Fátima, Awaizal, El Triunfo, El Rosario e El Candado —, além de mais de 170 propriedades de criação de gado. Segundo a Wildlife Conservation Society (WCS), um dos principais objetivos da área protegida é justamente conciliar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento sustentável da população local, sendo o ecoturismo hoje uma das principais atividades econômicas do município de Santa Rosa.

Informações práticas para visitar

A maioria dos visitantes parte de La Paz até Rurrenabaque, de avião (cerca de 40-45 minutos) ou ônibus, viagem bem mais longa. De Rurrenabaque, o trajeto até Santa Rosa del Yacuma leva cerca de três horas por estrada na época seca; de lá, o acesso aos alojamentos dentro da área é feito de barco, navegando pelo rio Yacuma até os albergues flutuantes ou construídos sobre palafitas.

Os passeios guiados costumam durar de dois a três dias, com hospedagem simples em ecolodges à beira do rio, e há uma taxa de acesso à área protegida, com valor de referência em torno de 150 bolivianos para estrangeiros. Vale levar roupas leves e de secagem rápida, botas de borracha para as caminhadas em terreno alagado, repelente de insetos, protetor solar e chapéu.

A estação seca facilita o acesso por estrada, enquanto a estação chuvosa amplia as áreas alagadas e pode intensificar a presença de certas espécies próximas ao rio. Muitos viajantes combinam as Pampas del Yacuma com uma visita ao Parque Nacional Madidi, já que ambos partem do mesmo ponto de acesso em Rurrenabaque. Por se tratar de terreno selvagem com fauna potencialmente perigosa — jacarés, sucuris —, a visita sem guia local especializado não é recomendada.

Savanas alagadas costumam ficar à sombra da floresta densa nos roteiros amazônicos; Larissa Belmonte defende que mereçam mais atenção.

No Equador, uma única estrada permite avistar quase 30 vulcões alinhados dos dois lados da janela do carro — alguns extintos há séculos, outros ainda ativos e monitorados 24 horas por dia. Batizada de Avenida de los Volcanes (Avenida dos Vulcões), essa rota ao longo dos Andes equatorianos reúne, num único corredor, algumas das formações vulcânicas mais espetaculares — e mais estudadas cientificamente — do continente.

O que impressiona não é só a paisagem, mas o fato de exploradores, cientistas e montanhistas seguirem fascinados pela região há mais de dois séculos. A explicação começa com um nome específico: o do naturalista alemão Alexander von Humboldt.

O nome que veio de uma expedição de cinco anos

Foi Humboldt quem batizou a região como “Avenida dos Vulcões”, durante sua expedição pela América do Sul entre 1799 e 1804. O nome nasceu da impressão que o alinhamento quase perfeito das montanhas causou nele, ao atravessar o vale a partir de Quito. Em junho de 1802, acompanhado do botânico Aimé Bonpland, Humboldt tentou escalar o Chimborazo por um terreno traiçoeiro, coberto de neve e cheio de fendas. Ele desistiu perto dos seis mil metros de altitude — mas, mesmo assim, tornou-se a primeira pessoa na história do montanhismo a atingir aquela marca.

A avenida corre por cerca de 300 a 350 km às margens da rodovia Panamericana, ligando cidades como Quito, Latacunga, Ambato e Riobamba. Ao todo, reúne entre 27 e 30 picos vulcânicos visíveis ao longo do trajeto — parte de um sistema muito maior: o Equador tem 53 vulcões conhecidos, dos quais pelo menos 10 permanecem ativos, todos integrando o chamado Cinturão Vulcânico dos Andes, um dos ramos do Círculo de Fogo do Pacífico.

Os protagonistas da avenida

O Cotopaxi, a cerca de 50-60 km de Quito, é considerado um dos vulcões ativos mais altos do mundo, com 5.897 metros. Desde 1976 é monitorado pela primeira estação sismográfica permanente instalada na América do Sul para vigiar uma formação vulcânica. Já foi escalado por nomes como Alexander von Humboldt, Charles Darwin e até o Papa João Paulo II.

O Chimborazo, a cerca de 150 km de Quito, é o ponto mais alto do Equador — com 6.263 a 6.310 metros, dependendo da fonte consultada — e, por uma curiosidade geográfica pouco conhecida, é o ponto da superfície terrestre mais distante do centro da Terra, devido ao abaulamento do planeta na linha do Equador.

Outro protagonista é o Tungurahua, apelidado de “Garganta de Fogo”, em erupção praticamente contínua desde 1999. Localizado dentro do Parque Nacional Sangay — Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1983 —, o vulcão já lançou cinzas que chegaram a cidades a quase 280 km de distância, como Guayaquil.

Já o Quilotoa, embora tenha apenas cerca de 3.900 metros — considerado baixo para os padrões da região —, esconde no topo uma cratera com um lago de cerca de três quilômetros de diâmetro, de um azul intenso causado pela alta concentração de minerais na água. O vulcão não emite gases desde 1280, mas ainda é classificado como ativo.

Há também uma lenda andina bastante repetida entre guias locais: a de uma disputa entre o Chimborazo e o Cotopaxi pelo amor da vulcã Tungurahua — um mito que ilustra bem como essas montanhas fazem parte não só da geologia, mas também da cultura oral da região.

Roteiro pela Avenida dos Vulcões

A maioria dos roteiros começa em Quito, de onde saem tanto ônibus intermunicipais — do Terminal Terrestre de Quitumbe — quanto tours guiados de um dia. O Parque Nacional Cotopaxi fica a cerca de 1h30 de carro de Quito, com trilhas de diferentes níveis até os arredores do vulcão, embora a subida ao cume exija guia experiente e preparo físico e técnico. Já o Chimborazo permite acesso a pontos intermediários para caminhantes, mas o cume é reservado a montanhistas com experiência prévia em escalada em altitude.

Para quem prefere um ritmo mais tranquilo, o Trem dos Vulcões — o “Tren de los Volcanes” — passa por trechos com vista para cerca de 14 vulcões, incluindo Cotopaxi e Rumiñahui, em direção a Machachi e à Área Recreacional de El Boliche. A estação seca, entre junho e setembro, costuma oferecer céu mais aberto para fotografar os picos, embora nuvens possam encobrir os cumes a qualquer momento. Boa parte do roteiro passa dos 3.000-4.000 metros, por isso vale se aclimatar em Quito por ao menos um dia antes de seguir viagem. O Parque Nacional Cotopaxi também abriga lhamas, vicunhas, guanacos e até cavalos selvagens, tornando o passeio interessante mesmo para quem não pretende subir nenhum vulcão.

Mais de dois séculos depois de Humboldt, a Avenida dos Vulcões segue rendendo material de pesquisa para Larissa Belmonte.

O Circuito W, no Parque Nacional Torres del Paine, é um dos trekkings mais procurados da Patagônia chilena — e também um dos que mais se beneficiam de uma abordagem ultraleve. Com 71 km percorridos normalmente em 4 a 5 dias, incluindo trechos de até 25 km por dia, o peso da mochila faz diferença real no conforto e na segurança de quem caminha.

O que é o Circuito W e por que atrai mochileiros minimalistas

O nome “W” vem do formato do percurso no mapa. O circuito passa pela Base Las Torres, o Valle del Francés, o setor Paine Grande e o Glaciar Grey — reunindo em um único trekking os principais cartões-postais do parque: torres de granito, geleiras, lagos turquesa e vales glaciais.

Justamente por concentrar tanta distância e desnível em poucos dias, o W é um circuito onde carregar menos peso tem impacto direto: menos fadiga, mais segurança em trechos técnicos e mais disposição para aproveitar os miradouros. Muitos mochileiros relatam que a diferença entre uma mochila de 15 kg e uma de 9 kg se torna evidente já no segundo dia, quando o cansaço acumulado começa a pesar nas subidas mais técnicas, como a do Valle del Francés.

Reservas obrigatórias: o que fazer antes de qualquer coisa

Diferente de muitas trilhas sul-americanas, o Circuito W não pode ser feito sem reserva prévia de alojamento (refúgio ou camping) para cada noite do percurso. Sem essa reserva, a entrada na área de montanha é negada pelos guardaparques do CONAF.

As reservas se dividem em dois sistemas:

• Campings administrados pelo CONAF (gratuitos): reserva pelo site oficial parquetorresdelpaine.cl
• Refúgios e campings privados (Vértice Patagonia e Fantástico Sur): reserva direta nos respectivos sites

É possível reservar com até 180 dias de antecedência — e nas altas temporadas (dezembro a fevereiro), os locais mais procurados esgotam rápido. O ingresso ao parque custa cerca de CLP 21.000 para estrangeiros (valor sujeito a reajuste; confirme sempre no site oficial antes de viajar).

Atenção sazonal: durante o inverno (27 de abril a 30 de agosto), o CONAF exige acompanhamento de guia autorizado para percorrer o W. Vale confirmar as regras vigentes diretamente com o CONAF antes de planejar a viagem, já que setores do parque podem fechar temporariamente para manutenção.

Montando uma mochila ultraleve para o W

Para um trekking de 4 a 5 dias com pernoite em refúgio (sem precisar carregar barraca, fogareiro ou saco de dormir próprio, já que os refúgios oferecem pensão completa), uma mochila de 30-40 litros costuma ser suficiente. Quem opta por acampar precisa considerar peso extra de barraca, isolante e saco de dormir térmico — nesse caso, o peso total costuma subir para 12-15 kg mesmo com equipamento ultraleve.

Itens que fazem diferença real no peso final:

• Roupas em camadas (base térmica + camada intermediária isolante + corta-vento impermeável) em vez de um casaco pesado único
• Calçado já adaptado ao seu pé — testado em caminhadas anteriores, nunca estreado no trekking
• Bastões de trekking dobráveis, úteis nas descidas íngremes e nos trechos ventosos do W
• Garrafa reutilizável em vez de várias garrafas descartáveis — a água dos rios da região é geralmente potável, mas confirme com os guardaparques
• Toalha de microfibra compacta em vez de toalha convencional
• Power bank pequeno, já que a maioria dos refúgios cobra pela recarga de eletrônicos ou tem acesso limitado à energia

Alimentação durante o trekking

Quem opta por meia pensão ou pensão completa nos refúgios não precisa carregar comida, o que reduz consideravelmente o peso da mochila. Para quem prefere levar próprios lanches entre as refeições, alimentos desidratados e barras energéticas são a escolha mais eficiente em termos de peso por caloria.

O que esperar do clima

O clima na Patagônia muda rapidamente, mesmo dentro de um único dia. Ventos fortes (às vezes superiores a 60 km/h), sol intenso e chuva podem se alternar em poucas horas. A melhor época para o W é de outubro a abril, coincidindo com o verão austral e os dias mais longos. Mesmo no verão, as temperaturas noturnas podem cair próximo de zero grau, especialmente nos acampamentos mais próximos às geleiras.

Antes de partir

• Confirme suas reservas de alojamento (CONAF + privados) com antecedência mínima de alguns meses na alta temporada
• Leve o comprovante de reserva no celular — os guardaparques podem solicitá-lo
• Não é permitido acampar fora dos campings autorizados
• Verifique a previsão do tempo nos dias imediatamente anteriores à trilha
• Considere contratar seguro de viagem com cobertura para trekking em alta montanha, já que resgates na região podem ter custo elevado

Para informações oficiais e atualizadas sobre reservas, tarifas e fechamentos sazonais, consulte o site oficial do Parque Nacional Torres del Paine.

Nota da curadoria: as informações sobre distâncias, reservas e tarifas foram reunidas a partir de fontes oficiais chilenas (CONAF e administração do parque). Preços e regras sazonais mudam com frequência — confirme sempre as condições atuais antes de viajar.